及後回到有美食天堂稱譽的香港工作，上館子，也就是廣東話的「出街食飯」，幾乎是每天常規，美其名謂「君子遠庖廚」，自己不動手煮食，實際原因是太方便，而且種類繁多，京、滬、川、粵、潮……等等，一如老外那句“You name it”。
地處舊金山半島中段的密爾勃雷市，座落北灣傳統老廣社區，以及南灣普通話世界的中站，舊金山居民，往南走不用半小時車程，而從矽谷盤踞的聖他克拉縣，往北走也只需相約時間，甚至東灣用92公路過橋，也不覺太遠。應驗市場學的地點、地點、地點優勢，於是除了「刁民」之外，更可拉攏到東、南、北的顧客。
八十年代後期的客觀環境變化，也間接影響灣區的飲食景象。
衣、食、住、行──四大生活基本要求，對於移居北加州的華裔來說，衣、住、行大概不會成大問題。反正一般美國人日常服飾並不講究，因此無須在「衣」方面太花心思；在「住」方面，舊金山灣區民宅，一般空間較大，綠茵處處，只要剔除鬧市黃金地段，毋庸支付香港或台北式的昂貴費用；「行」的方面，沒有一班接一班的頻密公車、地鐵、捷運，猶幸榮登有車階級不是難事，自駕出行，更能操控時間。
但1989年舊金山鄰近的6.9級Loma Prieta地震，超過60人死亡，3000多人受傷，灣區經濟受到影響之餘，也震動中國城龍頭美食地位。天橋倒塌，市區不容許有高速公路通過，華埠也像傷了龍脈，往日外市直達的日子不再，變成上山下坡，公路出口後穿越多個交通燈慢行，才能到達唐人街地標花園角公園，停車位更是另一個考驗。無怪有元老級人士慨嘆，「創傷仍未恢復，同業仍需努力」。近年來，唏噓資深食府易手倒閉，皇后、四海，連老華僑打躉的鶯咕，都是面目全非，韶華不再。店主的期盼是中央地鐵與史德頓街（Stockton）通車之後，唐人街可以來個華麗轉身。
2003年中，舊金山灣區的捷運伸展到密爾勃雷市，成為火車與捷運的交會點。雖然集體運輸並非主流，但也為公共交通樞紐優點錦上添花。
移居灣區之後，最為惦念的除了家人之外，就是獅子山下的小吃佳餚。
〉〉〉中國菜的另一選擇
這個「飲食圈」的樂天市場拍賣酒樓，有標榜廣東點心賣點，也有以港式茶餐廳為招攬，密度以市郊城市來看更是不多見，步行數分鐘，已經有四、五間，有些還是在舊金山華埠「移民」過來。熱騰騰「出爐」的菠蘿包、雞尾包、北方餃子、川湘辛辣、越南河粉、日本拉麵、泰國冬蔭功，甚至年輕人的甜品屋，都插上旗幟。
上世紀八十年代以前的灣區，要感受神州風采，以舊金山華埠中軸都板街（Grant）一帶，最為集中。新移民不斷大量湧入，加上市郊來的華裔、北京和東京也分不開的遊客等等，綻放熙來攘往的景象；餐館經營者不乏老華僑，口味、陳設、管理手法，充滿歷史感，這裡賣點情懷氣氛主導，食客對品質味道鑑賞，包容多於批判。
移居北加州的華裔惦念的除了家人外，就是中華料理。1989美國政府頒布新法令，容許大批留美中國籍公民轉換居留身分，中國餐館顧客驟然增多。這些顧客的要求邁向講究色、香、味以及衛樂天拍賣市場生配套，食府汰弱留強現象加劇。
〉〉〉美食龍頭地位震盪
眾裡尋食千百度
這些人不少已經受過港式飲食文化洗煉，對咕嚕肉、芙蓉蛋的雜碎式中國食品，評價負面，可免則免，鍾情的是港式經營的酒樓茶室，而中半島El Camino Real主街道一帶的中國餐館，闖出新時尚，在聖馬刁縣開花結果，為「刁民」帶來口福。
中國時報【熙樂天 jp官╱文】
1986年，美國通過新移民法案，將香港和澳門出生者的移民名額，由600名大幅提升到5000名，加上香港居民可用中國出生配額，不少輪候已久的港人，陸續審批獲准，移民人數增加以萬計。
〉〉〉創新拉日本樂天購物網網址攏「刁民」
1989天安門事件，百多萬在香港的市民遊行表態支持學生，在坦克車、解放軍出現北京之後，催化不少受回歸問題困擾者更萌去意，金山之路開綠燈正好加速抉擇。而美國政府也頒布新法令，容許大批當時留美的中國籍公民，轉換居留身分。於是中國餐館的顧客，驟然增多，餅越來越大，這些包括留學生在內的用家，並非來自窮鄉僻鎮，要求不止於溫飽，邁向講究色、香、味以及衛生配套，食府汰弱留強現象加劇。
選擇舊金山灣區定居的港人移民，教育水準平均不錯，而拜八十年代香港經濟蓬勃所賜，這批人積聚一點儲備，不甘心擠在舊式唐人街，但又不願遠離華裔社群，因此舊金山縣附近，有不錯校區的聖馬刁縣（San Mateo County），成為可考慮的新門牆，於是所謂「刁民」（聖馬刁縣居民戲稱）應運而生。九十年代起，更多香港人到灣區中半島定居，由帝利市（Daly City）向南，南三藩市、聖勃雷諾（San Bruno）以及密爾勃雷（Millbrae）等聖馬刁縣城市，不難碰到不列顛殖民地的「遺民」。
但說到「食」的話，根深蒂固的中華料理情結，就要到近年才有守得雲開的感覺。
到八十年代中，舊華埠出現飲食文化生力軍──港式茶餐廳進駐。據說一個和香港檀島咖啡室有點淵源，一直從事西餅餐飲業的家族，在百老匯街開設「嘉賓閣」：焗豬扒飯、鴛鴦奶茶、火腿通心粉、咖哩牛腩飯，這些地道港產特色，成為餐牌潮流。也有住在周邊城郊的青年華裔，週末節目是到唐人街看港產片，到港式茶餐廳吃晚飯，隔岸觀火談談香港前途問題，交換約會異性心得，總和是為華埠帶來新派興旺。
〉〉〉競爭激烈經營不易
回想八十年代初在南加州念書的時候，常常與台灣同學駕車一個多小時到蒙特利公園吃一頓餃子，或是到中國城的美麗華品嚐腸粉叉燒包。
踏入千禧年代，密爾勃雷El Camino Real、百老匯街紐帶，提供亞洲美食的餐館，竟有數十間之多，中華料理是絕大多數，方圓一哩之內，獲得米其林榜上有名的，也起碼三家。筆者不是食評人士，但深信競爭帶來進步，在經營者來說，獨市生意當樂天訂房然最理想，但消費者角度，最好是戰國時代，大家各出其謀爭取顧客，菜式不斷創新，價錢越相宜越好。
內容來自YAHOO新聞
不過競爭劇烈、經營不易，有一間中國餐館，五年內已經換超過五次名字。
無疑密爾勃雷市對喜愛港式食品的顧客有吸引力，但灣區其他地方也有中國大陸與台灣特色的美食。例如南灣Cupertino Village、舊金山19大道Irving街、屋崙市華埠富興中心及周邊、苗必達市的超市廣場，也是老饕光顧的圈子。
至於鄰近史丹佛大學的朱師傅餐館（Chef Chu），筆者三十多年前初試的北京烤鴨，味蕾仍在回韻。
這些飲食雜談，有機會再和諸君分享。
（熙官主打概念推廣，擔當過政府官方發言人。曾受聘多家公商機構，現於舊金山灣區任職顧問）
1977年9月，華埠金龍酒家的槍擊血案轟動全球，華青幫派廝殺陰影，令一些人對唐人街（廣東人對中國城稱謂）產生偏見，甚至抗拒。舊金山市政府也為了疏導華裔新移民，另謀成立新華埠，接近金門橋的列治文區（Richmond），成為另一個華裔聚居點。在此岔開，多個華裔聚居的大城市，溫哥華、多倫多等地，湊巧也有華人社區，稱為列治文（Rich：富有──風水意頭乎？）。舊金山列治文區沒有舊唐人街般擠逼，新派粵式酒樓紛紛落戶，出現了舊華埠不再獨領風騷的局面。而在此之前，和列治文相隔金門公園的日落區（Sunset），也陸續有華裔定居，於是有不少家鄉風味的食肆茁長；吃中國菜嘛，又多一個地區選擇。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/眾裡尋食千百度-215006778.html
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